АвтоКонсультации

Для того, чтобы получить консультацию по вашему автомобилю, пишите на e-mail: e@khapov.ru

Указывайте:

1. Марку и модель автомобиля полностью (например, Volkswagen Passat B5).

2. Комплектацию (тип и объем мотора, какая коробка, тип привода).

3. Индивидуальные технические особенности (доп оборудование, технические отличия от серийных, известные Вам предыдущие аварии или ремонтное вмешательство, предшествующее происшедшему).

4. Год выпуска автомобиля и ориентировочно пробег. Для не новых машин — срок Вашего владения автомобилем.

5. Желательно фотографию «проблемы» и подробное описание того, что случилось. В случае аварии укажите с каким объектом и как столкнулись.

56 комментария

  1. Константин:

    SUBARU Outback, июль 2005, 3 литра, коробка автомат, пробег 62000км (по докуметнам и состоянию, на мой взгляд, честный), полный привод.
    Здравствуйте, Евгений. Появились такие вопросы:
    1 Только сзади слева при езде на небольших скоростях (до 20 км/ч) по небольшим ямкам, кочкам слышны стуки. Что это … сайленты, стойка, чашка??? С набором скорости пропадает.
    2 В коротком интервале оборотов (1000-2000) при трогании вперед или назад в районе выхлопных труб слышен короткий хрипящий рев. Т.е. при трогании начинается все обычно и звук выхлопа обычный потом в этот короткий промежуток оборотов слышен этот хрип и при дальнейшем наборе оборотов его нет. Что это такое может быть?
    С уважением, Константин.

    • Константин, по поводу стука не скажу — надо смотреть и щупать.
      Звук из глушителя может свидетельствовать о неплотности и прорыве выхлопа или о том, что какая-либо часть его задевает за кузов или защиту.
      В общем оба дефекта надо искать с осмотром на яме или подъемнике.
      С уважением!

      • Константин:

        Спасибо, Евгений.

        • Константин:

          Евгений, Здравствуйте.
          Появился такой вот вопрос: у моего Аутбэка (см.выше, машина покупалась у официального дилера в России) привод постоянный или нет? На боковых стеклах в багажнике написано симметричный 4 WD, насколько я помню ….
          С уважением, Константин

          • Константин, понятие «4 WD» сегодня одинаково успешно используют и джипы, у которых действительно возможно жёсткое подключение всех четырех колес постоянно, и паркетники, у которых основными ведущими колесами являются передние, а задние подключаются лишь при необходимости. То есть теперь 4WD означает лишь наличие возможности хоть когда то «грести всеми четырьмя».
            Термин «Симметричный полный привод» Субару использует с 1972 года. Ситуация с ним такая: изначально все модели имели симметричный (конический) дифференциал между передним и задним мостами. То есть он распределял нагрузку симметрично (поровну). Еще недавно (у предыдущего Форестера к примеру) к дифференциалу добавлялась еще и пониженная передача — как у джипов.
            Потом к дифференциалу добавилась многодисковая муфта блокировки, исключающая пробуксовку одного моста относительно другого. Но все же дифференциал (конический) в приводе еще был. Потом появилась версия с планетарным несимметричным дифференциалом. Он тоже передавал момент непрерывно на обе оси, но в пропорции 45\55. На этом век честного полного привода кончился.
            Затем у всех производителей (не только у Субару) настала эпоха удешевления полного привода и вместо полноценного дифференциала появилась электронно управляемая многодисковая муфта подключения заднего моста. Именно такая и стоит на Вашем автомобиле. Передние колеса при этом подключены жестко и постоянно.
            Есть, правда, существенное отличие её от подавляющего большинства конкурентов. Обычно эта муфта ставится перед задним редуктором, имеет свою небольшую масляную полость и очень легко нагревается при буксовании в грязи. Буквально пару серьезных буксов, и вскипевшая муфта отключается автоматикой.
            У Субару эта муфта размещена внутри коробки-автомата, омывается одним с ней маслом и вскипятить её почти невозможно.
            Тем не менее, такой тип привода, по моим понятиям, считаться симметричным в полной мере не может — электроника постоянно мониторит проскальзывание колес и «играет» степенью подключения задних в диапазоне от 0 до 50%.
            Симметирчность же нынешняя у Субару считается в том, что оппозитный мотор, коробка и все карданные валы находятся на одной линии и совершенно симметрично относительно продольной оси.
            В этом есть некоторое лукавство, так же, как и в применении сплошь и рядом термина 4WD или AWD, но есть и некоторый выигрыш в расходе топлива. Еще симметричный дифференциал склонен к такому явлению как циркуляция мощности (внезапный переброс тяги с заднего моста на передний, например, в крутом повороте под тягой) и связанной с ней непредстказуемостью поведения в предельных режимах. Именно поэтому в свое время стали применять блокировки дифференциала и планетарный вместо конического. Электроника с дисковой муфтой этого лишена. Одним словом, полный привод Субару из вездеходно-джипперского превратился больше в асфальтово-скоростной.
            С уважением!

          • Константин:

            Огромное спасибо! Разложилось по полочкам.

  2. Николай:

    Добрый день, Евгений!
    Субару Форестер 2006 года, двигатель EJ20, коробка тип-троник, комплектация Cross Sport, пробег 47000 км, владею чуть больше месяца. При езде на небольших скоростях слышен странный свист справа. Что это может быть? Заранее спасибо за ответ.

    • Николай, справа в салоне, под капотом, внизу под полом, в районе правого внешнего зеркала, из правого динамика? Может, Вы просто мимо гаишника свистящего проезжаете? Шутка.
      Уточните место и главное — тембр свиста, моменты его появления и пропадания.
      Часто турбина свистит сама или наддувный тракт от неё к кулеру, если в нем дырка где нибудь.
      Но надо больше подробностей.

      С уважением,
      Евгений Хапов

      • Николай:

        Евгений, точно не турбина — у меня Форестер не турбовый. По поводу остального — буду прислушиваться и напишу, спасибо.

  3. ЕВГЕНИЙ:

    Добрый день Евгений, подскажите насколько надёжен автомобиль Subaru Legacy (модель2007 г. выпуска ) с пробегом 110-150 т. км и какой на ваш взгляд ресурс двух литрового двигателя этого автомобиля а также коробки автомат.

    • Евгений, все зависит от того, каков реальный пробег машины. Если цифры не скручены, можно считать что 150, это примерно половина жизни мотора, при условии что машиной не пользовался любитель «позажигать». Если пробег больше, или мотор «подуставший», или за ним не следили толком (как это частенько у «американцев» бывает), может накрыться в любой момент. Субаровские «оппозиты» вообще особой надежностью не славятся, хотя двухлитровый лучше, чем, к примеру, 2,5.
      С уважением,
      Евгений Хапов.

  4. Дима Димитров:

    Здравствуйте, случайно наткнулся на Ваш сайт и если он ещё действует прошу дайте ответ и мне.
    В мой авто (тойота королла 2004г), в район левого переднего колеса перпендикулярно въехал другой авто(тормозной путь на сухом асфальте 21.5м затем удар). Мой авто развернулся больше чем на 90°. И вот в чем вопрос.
    В сервисе мне однозначно говорят, что необходимо менять: левый лонжерон, так как он пошел волной его вдавило стойкой, стакан и брызговик. И подрамник менять. Да, оба лонжерона ушли на правую сторону, левый ещё немого вверх, и левый стакан подогнулся, но видимых изломов на лонжероне нет, подрамник вроде тоже ничё. Другие спецы смотрели сказали, что вытянут. Как быть и что лучше.

    • Дима, если делать качественно, то в вашем случае как минимум подрамник надо поменять — в основном от его геометрии зависит правильная установка передних колес. Как правило подрамник очень крепкий, поправить его до ровного состояния даже на стапеле почти не возможно. Да и не надо — это съемная деталь, которая однозначно в Вашем случае приняла на себя большую часть удара. К тому же, новый (или целый б/у) подрамник сразу задаст правильную геометрию всему низу передней части.
      Что касается лонжеронов, я бы поменял левый и вытянул правый. В крайнем случае, левый тоже можно вытянуть, но боюсь, вмятина от стойки не поддастся правке и лонжерон останется кривой. Брызговик левый — однозначно вытягивать, как и стакан — ставить на место. Это не так сложно.
      При таком ударе обычно сильно повреждается коробка передач — её «протыкает» приводной вал в области дифференциала. У Вас коробка уцелела?
      С уважением,
      Евгений Хапов

  5. Здравствуйте Евгений, по поводу лонжерона, смотрел со всех сторон, вмятин на самом лонжероне нет и вроде ровный, нет никакой волны

    По поводу коробки (механика), отломились сверху крепления на средней части коробки . Также не включается пятая передача, а также при включённой передаче (любой), колесо которое не пострадало (правое), руками прокручивается. Не то, чтобы по инерции крутится но руками крутится. Подскажите на какие траты настраиваться, насколько это может быть серьезно и какую цену считать адекватной за простой перебор коробки(поменять корпус коробки)?

    • Дима, простой осмотр лонжерона не показателен. Нужно измерить геометрию по контрольным точкам, проверить общее смещение передней части (хотя бы измерением диагоналей подкапотного пространства по симметричным креплениям чего-нибудь). Если лонжерон действительно не имеет вмятины, а только немного отогнулся в сторону (вместе с другим), имеет смысл «морду» поправить, и внимательно обследовать подрамник на предмет его уводов (в первую очередь — мест крепления рычага левого колеса). Скорее всего подрамник всё-же поменять.
      Коробка скорее всего разбита основательно. Помимо корпуса, в ней наверняка погнулись валы, поврежден дифференциал, в который при аварии «уткнулся» левый привод. Зрительно Вы этого не увидите, но даже если соберется в новом корпусе, долго не проживет. Поэтому коробку после такого удара дешевле и проще не перебирать а заменить полностью на б/у. Современные коробки (даже «механика») собираются с точностью, превышающей точность деталей в двигателе. Например, фирменным сервисам, на которых допускается ремонт двигателя с полной разборкой, переборка коробок не разрешена. Сколько это стоит в случае Вашего автомобиля — не знаю. В любом случае поменять целиком выйдет дешевле.
      С уважением,
      Евгений Хапов.

  6. Здравствуйте Евгений. Ещё раз потревожу Вас. Скажите, можно ли не менять кулак и ступицу (не имею ввиду ступичный подшипник), т.к. видимых повреждений и погнутостей нет, а оригиналы стоят дорого и долго.

    • Дима, думаю, ступицу и кулак можно не менять. Они вряд ли сильно повредились. Единственное — могут немного погнуться такие части, как крепление рулевой тяги или еще какие-нибудь крепления. Нужно будет сход-развал делать с пристрастием.
      С уважением,
      Евгений Хапов

  7. ЕВГЕНИЙ:

    Здравствуйте Евгений, а что Вы можете сказать по поводу надёжности VW 1.4 TSI (140Hp) в сравнении с 1.6i (102Hp), плюсы и минусы?

    • Евгений, с одной стороны мотор 1.4 у VW считается самым совершенным — литровая мощность, низкий расход. По показателям обогнал даже BMW и вообще «мотор года». Пользоваться им — одно удовольствие, пока новый. Но по надежности этот мотор получился неоднозначным. По моим прикидкам, примерно у половины его владельцев возникают нарекания даже при небольших пробегах, и большинство нареканий связано, естественно, с турбиной.
      К чести марки Volkswagen, турбину как правило меняют по гарантии, если она не кончилась.
      В целом — как и любой турбомотор, 1,4 TSI требует внимательного отношения к себе, более частой смены масла и грамотной эксплуатации. То есть продвинутому пользователю его порекомендую, при четком соблюдении требований эксплуатации. Начинающему водителю — нет, потому как некоторые вольности по отношению к нему скорее всего обернутся укорачиванием жизни турбины.
      С уважением,
      Евгений Хапов

  8. Сергей:

    Здравствуйте, Евгений!

    Очень помогает Ваш сайт таким, как я — водителям-дилетантам,
    разобраться в тонкостях технических автомобиля. И не пасть духом,
    когда попадаешь в беду ДТП… Еще раз — спасибо Вам!

    Не знаю, где лучше написать — на сайте или письмом, пишу по e-mail, подробно.

    А/м Toyota Camry 2008 г. 3,5 л. V40, передний привод, до декабря на
    гарантии, пользуюсь ей мало — пробег 18 тыс. км. Брал в салоне, в
    авариях не бывала (до сего момента :().

    Попал в ДТП. На перекрестке, с места трогался, моя скорость была ~ 10
    км/ч. Справа (если смотреть из моей машины), под 90 град. из боковой
    улицы, по касательной в передний бампер влетела Toyota Corolla
    (праворульная, 2003 г.в.). Ее скорость была порядка 70 км/ч. Прошла
    всем своим левым боком по моему бамперу и остановилась только метров
    за 40 от места ДТП. Мою машину (передок) развернуло (отбросило)
    градусов на 20 тоже влево.

    Виноват буду скорее всего я, сейчас жду заключение ГАИ и все такое…
    Поэтому восстанавливать машину придется самому…

    Повреждения Camry: Бампер деформировался и сместился влево за контур
    авто на 4-6 см, оторвавшись местами от креплений. Правая фара
    (ксенон) — сорвана с креплений, слегка провалилась внутрь, треснула по
    стеклу и вся поцарапана. Кромка капота на длину 20 см и вглубь на 1 —
    2 см справа слегка (град 10-15) вогнута вовнутрь и сколота на этом
    участке краска до грунтовки и частично металла. В остальном капот
    целый. Других, видимых мне повреждений нет. Правое крыло не задето.
    Машина на ходу.

    Но самое неприятное, как мне теперь кажется, с учетом штудирования
    Ваших ответов на сайте про лонжерон, основной удар пришелся справа
    именно в правый лонжерон. В самую его переднюю часть перпендикулярно.
    В момент ДТП его как-бы зацепило кузовом Corolla и дернуло влево (если
    смотреть из моей машины).

    Визуально это выглядит так — правый лонжерон своим торцом проткнул
    пластик бампера и слегка торчит наружу. Края его имеют загибы и
    трещинки (рваные края) металла на расстоянии 1-2 см от торца.
    Как говорят коллеги по гаражу — так же слегка(?) «сдвинулся телевизор»
    влево и его надо править.

    И самое печальное, что я сразу и не заметил: зазор между передним
    левым крылом и передней левой дверью уменьшился до 2 мм, особенно
    заметно на уровне повторителя поворотов. То есть левое крыло, как-бы
    надвинулось на дверь. Дверь левая, при этом открывается как и до
    аварии. Так же не заметил отличий в зазорах и открывании у остальных
    дверей.
    По правому борту зазор между правым крылом и правой дверью визуально
    (моим глазом :)) не изменился.
    Опять же местные ремонтники говорят, что морду надо и можно
    «поправить»… тянуть.

    Очень надеюсь на Ваше суждение о том, насколько фатальны эти
    повреждения для автомобиля (всего с 18 тыс. пробегом :()? Не могла ли
    вся передняя часть, по сути от лобового стекла, «загнуться» налево,
    как когда-то ходившие автобусы-гармошки Икарусы в повороте? Чем
    чреваты такие повреждения по прошествии времени?

    С уважением, Сергей.

    • Сергей, во первых, то, что Вы видите сквозь разрыв пластика бампера еще не самая силовая часть лонжерона, а скорее всего либо легкодеформируемый элемент к нему привинченный, либо часть «телевизора» — передней поперечины. В любом случае, к поперечине крепятся оба крыла и все это вместе «уехало» налево. Очень сомневаюсь в том, что у машины с нормально открывающимися дверьми, сохранившейся геометрией подвески (у Вас руль повернулся после удара? При езде по прямой стоит ровно, также как до удара?) ушли лонжероны. Обычно симптом ушедших лонжеронов в первую очередь — нарушение геометрии передней подвески, заблокированные двери и т.д.
      Скорее всего у Вас просто сдвинулся «телевизор», погнул легкодеформируемые вставки — крепления и потянул за собой крылья (может — одно левое). Очень показательно, что справа зазор не изменился — если бы лонжерон (правый) повело, крыло 100% отъехало бы от двери. Может еще сдвинулась вбок горизонтальная панель замка капота — к ней фары верхней частью могут быть привинчены и крылья, может быть.
      Надо действительно вытянуть «морду» обратно — направо до возобновления ровных зазоров всей передней части. Самый показательный зазор нарушения геометрии переднего оперения — продольные между капотом и крыльями. Вот они не должны быть клиновидными. И зазоры от дверей тоже станут ровными.
      Потом посмотреть, насколько критичны мятые кромки «телевизора», сильно ли сложились деформируемые кронштейны поперечины-морды, что уцелело внутри «морды» со стороны вывалившейся фары (скорее всего сама фара пострадала больше — оторвались её кронштейны крепления).
      Уверен, что ничего серьезного с силовой схемой Вашего автомобиля не произошло. Даже если самый передний конец лонжерона чуток «пошел» — замечательно выпрямится обратно. Может еще какую деталь спереди поменять или поправить придется, фару естественно, капот поправить и покрасить. Проверить после вытяжки сход-развал тщательно и ездить дальше.
      На этом рисунке (нажмите на ссылку) хорошо видно силовую поперечину, а бампер — передняя панель снят. И видны сминаемые элементы впереди лонжеронов, и уже только за ними — сами лонжероны.
      С уважением,
      Евгений Хапов

  9. Кирилл:

    Здравствуйте, Евгений!
    Являюсь обладателем а/м Ford Focus 2010 г.в.! Автомобиль на гарантии! Приобрел комплект литых дисков фирмы КиК для использования летом! Практически по всем параметрам новые диски соответствуют рекомендуемым заводом-изготовителем (ширина, диаметр, крепеж, диаметр центрального отверстия)! Единственное, что не соответствует, это вылет! У новых дисков он равен 63,35 мм, а у рекомендованных он 63,3 мм! В связи с этим вопрос: есть ли основания у диллера снять автомобиль с гарантии по подвеске в случае каких-либо проблем с ней из-за разницы в размере в 0,05 мм? Ведь в сервисной книжке написано, что необходимо использовать ТОЛЬКО оригинальные запчасти, рекомендованные заводом-изготовителем? Хотя родные литые диски по весу гораздо тяжелей приобретенных! Заранее большое спасибо!
    С уважением, Кирилл!

    • Кирилл, ситуация с гарантийным обслуживанием проста. Действительно, дилер имеет полное право снять автомобиль с гарантии (правда не полностью, а в Вашем случае — по подвеске) если на нем будут установлены любые детали, не рекомендованные заводом — изготовителем. И то, что Ваши диски имеют несущественную разницу в пол-миллиметра и легче штатных для дилера ничего не значит. Для него, как для любого винтика системы, существует лишь наличие или отсутствие сертификата. Бывают, кстати, те же колесные диски от известных производителей, сертифицированные предприятиями — производителями. Их устанавливать можно, и в таком случае гарантия сохраняется. Но они как правило совпадают в размерах с оригинальными.
      Существует разрешенный тюнинг, но и он будет «легальным» только если использовать сертифицированные заводом элементы (обычно еще дороже заводских). Все остальное, не взирая на лучшее качество, цену и характеристики, считается «левым» с точки зрения производителя и под гарантию не попадает. Даже явное улучшение.
      Связано это исключительно с желанием компаний-дилеров зарабатывать не только на продаже самих автомобилей, но и на последующем обслуживании их с определенными поступлениями от Вас, как от клиента, в дилерские центры. Так у всех, не только у Форда, и сделать с этим ничего нельзя.
      Более того, дилеры очень часто не считают гарантийными, и не производят замен по гарантии даже тех деталей, которые установил завод, объясняя это нештатной эксплуатацией, нерекомендованным топливом, и т.п.
      Это плохо, но это факт, и поделать с ним мало что можно. Ваш выбор — либо поставить приобретенные извне диски и иметь риск лишения гарантии, либо все таки ездить на штатных.
      Правда, никто не мешает Вам поставив диски КиК, в случае чего, заявиться на станцию, переобувшись обратно в оригинальные :)).
      С уважением,
      Евгений Хапов

  10. Кирилл:

    Евгений, спасибо большое за развернутый и исчерпывающий ответ! С уважением, Кирилл!

  11. Артур:

    Евгений, здравствуйте!
    Хочу получить от Вас совет, как профессионала!)) Горю желанием приобрести автомобиль фирмы Форд…Встала диллема — Фокус или Мондео…??? Первый чуть дешевле…второй «нафарширован» различными умными штучками поболее…да и продать второй будет легче(ИМХО). Оба авто нравятся, но сделать выбор сложно. Ваше мнение — при эксплуатации какой авто интереснее???
    Заранее благодарен за ответ)

    • Артур, Мондео от Фокуса отличается прежде всего размерами. При эксплутации обе машины интересны, каждая — по своему. Фокус компактный и более «драйверский», что-ли. Молодежный и в меру вместительный. По части комфорта Фокус не плох, но если после него пересесть в Мондео, почувствуете разницу, что называется!
      Мондео необыкновенно просторен и очень комфортен на ходу. В жанре класса представительских седанов, на Мондео есть смысл ездить сзади, пассажиром. На Фокусе, естественно, за рулем.
      Я бы сказал, что совсем коротко — если любите сами «зажечь» за рулем и испытываете от этого кайф, выбирайте Фокус. Если в ценностях — представительность и более комфортная езда, если нужно возить семью, выбирайте Мондео.
      С уважением,
      Евгений Хапов

  12. Артур:

    Евгений, спасибо за развернутый ответ!!!

  13. Артур:

    Евгений, а Вы сами, какого производителя авто предпочитаете и на какой машине ездите сейчас сами?)))

    • Артур, по роду деятельности я постоянно езжу на самых разных авто, из которых выбрать какой-то один для себя очень трудно. Пожалуй, для скоростных поездок — БМВ, для бездорожья — Ленд Крузер или Дефендер из старых — без электроники. Собственных машин несколько, езжу на всех. Например, последнюю неделю, если Вам интересно, на ГАЗ-21 Волга.
      С уважением,
      Евгений Хапов

  14. Артур:

    Спасибо за ответ!

  15. Андрей:

    Добрый день Евгений!
    Подскажите пожалуйста ищу себе РАВ4 2-го поколения и при просмотре одного из вариантов, заметил, что в районе рамки ветрового стекла и чуть выше на крыше есть жучки коррозии. Вопрос с чем это может быть связано?
    Заранее благодарен за ответ.

  16. Александр:

    Евгений, добрый вечер!

    Спасибо за отличный сайт и ценные комментарии.

    Вы упоминули о ненадежности субаровских оппозитов на 2,5 литра.

    Не могли бы Вы, пожалуйста, подробнее рассказать об их слабых сторонах.

    Интерес шкурный: хочу взять Форестер SG9 (2.5 л., механику), чтобы можно было самому (при поддержке знающих людей) в него «влезть», разобраться и доработать.

    Заранее спасибо!

    С уважением,
    Александр

    • Александр, более подробно не расскажу, поскольку обширного личного опыта общения с субаровскими моторами у меня нет. Есть статистика обладания несколькими моими знакомыми различных Субару, в том числе троих с моторами 2,5. У всех троих были проблемы с перегревом мотора по разным причинам — подтекание охлаждающей жидкости из-за коробления головок, неполадки с системой впрыска. Двое в итоге шлифовали головки, причем у одного машина в результате получилась исключительно под 98 бензин. Третий дважды перебирал мотор и в конце концов поменял его на контрактный, с которым и продал.
      При этом мои знакомые обладатели 2,0 моторов ничего подобного не наблюдали.
      По мнению некоторых субароводов 2,5 литровый мотор изначально капризный и очень требовательный к обслуживанию и расходникам. На мой взгляд в нем вряд-ли можно что-то успешно доработать без существенных затрат по переделке, а любые оппозиты вообще с трудом поддаются переделкам, поскольку итак являют собой продукт длительных инженерных изощрений, далеко не всегда удачных.
      С уважением,
      Евгений Хапов

  17. Артем:

    Здравствуйте, Евгений! Такой вопрос. Хочу приобрести автомобиль БМВ-320i 2.0 механика, 2003г., пробег 200тыс., что можете сказать по поводу автомобилей этой серии? Обслуживание,характеристики и т.д? Если есть возможность, подробней. Спасибо.

    • Евгений Хапов:

      Артем, 200 тысяч много, даже если пробег действительно 200 а не 400. БМВ хорошо служат при грамотной эксплуатации. Многое зависит от состояния, в котором машина досталась и от аккуратности предыдущего хозяина. Поскольку большинство обладателей БМВ 3-й серии покупают машину чтобы, в том числе, зажигать на ней, очень часто машины весьма серьезно укатаны, со всеми вытекающими неприятностями.
      Ремонт их подвесок не слишком дорог, если, конечно, Вы не поедете на фирменную СТО. Двигатели и трансмиссии в ремонте более хлопотные. Как правило дешевле и надежнее поменять целиком агрегат, поскольку качественный ремонт даже в условиях хорошего сервиса не получается.
      В целом БМВ достаточно выносливы и пригодны к большим пробегам, но все зависит от внимательности и аккуратности владельца. Ну и врожденные «болячки» есть, вроде бензонасосов, не любящих малое количество топлива в баке, или ощутимый угар моторного масла.
      С уважением,
      Евгений Хапов

  18. Владимир:

    Евгений, здравствуйте! Вопрос вот такого плана. В марте т.г. приобрел «Вортекс Тинго» объем двигателя 1,8 мощностью 132 л/с, коробка робот. Несколько дней назад машина попала в ДТП, ситуация следующая: стоят в одну линию три авто (наша в середине). Пьяный водитель, двигаясь по этой же улице, совершает столкновение с первой машиной (Деу Матиз), которая своим капотом залетела под корму нашего Тинго, а наша в свою очередь передом клюнула корму Волги. Машину впоследствии осматривали два оценщика. Один был независимый по нашей инициативе, а второй от компании ответчика. У нашей машины повреждены передний бампер, дверь багажника, задний бампер левая и средняя части, бокс колеса запасного, «порог» багажника. Оба оценщика в акте осмотра указали замену всех поврежденных деталей. Сегодня ездил на две СТО, занимающихся кузовным ремонтом. На одной в ходе осмотра сказали, что замены переднего бампера не требуется, т.к. он имеет повреждения в виде расколов, царапин. Все фрагменты на месте. И дверь багажника сказали, что восстановят без замены. Вот и вопрос менять дверь или обойтись ее ремонтом? Замена двери с покраской, переклейкой стекла, перестановкой замков, стеклоочистителя, регулировки выйдет на сумму около 30-35 т.р.. Ее же ремонт обойдется в 12 т.р. Как мне поступить? Склоняюсь сам к ремонту двери.

    • Евгений Хапов:

      Владимир, думаю есть смысл по соображениям экономии дверь отремонтировать, если конечно, она потом будет ровной и нормально закроется — откроется в проеме.
      Второй вопрос по ремонту железных деталей — нужно защитить отремонтированные места от коррозии. А то вылезет потом ржа из-под шпаклевки и сгниет за 2-3 года.
      Бампер спереди, вернее, его пластмассовая накладка, ремонтируется легко и на прочность это особо не влияет (все равно при ударе работает не она, а внутренний усилитель). Но нужно очень прочно соединить края трещин и сколов. Иначе потом в мороз может снова треснуть там-же. Или при задевании зимой низом бампера за сугробы при движении назад. Если трещины внизу и мало видны, то лучше изнутри сделать накладку и приклепать. Можно из куска такого же бампера, или из дюралевого листа.
      С уважением,
      Евгений Хапов

  19. дима:

    Евгений, здравствуйте! у меня аутбек 1997г.в.поставил
    резину впереди 190\65\15 задные205\65\15.скажите из за разницы может задны редуктор нагреваться

  20. Евгений:

    Доброго дня.Мазда демио 1,3л .2004г.91 л.с.автомат.Происходит смещение стабилизатора вправо.Заменил втулки стаба ,линьки передние.не помогло.В чем дело?

  21. Алёна:

    купила авто чери фора 2007г нужна бала замена передней стойки купила стойки увезла машину в сервис,после мне позвонили сказали авто было в дтп и «не дотянули» лонжерон как то так . в стойке есть родное отверстие а мне просверлили рядом ещё одно, чтоб подошло так же было и на старой стойке.какие последствия могут быть вобщем? чем это всё черевато?заранее извеняюсь если что то не так написала в машинах плохо разбираюсь описала как поняла сама.

  22. Kel:

    Очень хороший, информативный, уютный сайт.
    Попал сюда по запросу «что такое лонжерон» 🙂
    Спасибо!

  23. Дмитрий:

    Нужен совет относительно работы машины.

    Ситуация следующая:
    1) Автомобиль 2006 года HYUNDAI sonata с пробегом 300 000 км
    2)С недавнего времени на приборной панели стал отображаться значок аккумулятора.
    3) Сама проблема заключается в том, что машина иногда не заводится.
    При повороте ключа слышен звук зажигания, который продолжается не больше 1.5 секунды, затем звук угасает а вся электроника тухнет.
    Сперва думал что дело в самом аккумуляторе, взял его домой и поставил на подзарядку ( 20 часов)( аккамулятору около 8 мес.)
    Когда поставил его обратно значок аккумулятора с приборной панели исчез, и машина нормально заводилась. Но после часа езды он вновь появился.
    Проездил со светящимся значком около 30 минут, затем погасил двигатель и вновь завел, все в порядке.
    Но мене не дает покоя этот светящийся значек. Не хотелось бы заглохнуть в пути.

    Поверхностная оценка была дана следующая.
    Сказали что проблема либо в самом аккумуляторе либо в генераторе.

    Хотелось бы узнать, по средствам чего можно было бы выяснить наверняка, в чем именно заключается проблема. В генераторе или же всему виной аккумулятор.И как эту проблему можно решить.

  24. Сергей:

    Доброго здоровья Вам Евгений! Пожалуйста, посоветуйте какой подержанный автомобиль лучше приобрести( сумма 300 тысяч) или из салона, примерно той же суммы для девушки 24 лет.
    Заранее благодарен!

    • Азамат:

      Здравия желаю, Евгений. Меня интересует Ваше мнение о двигателе 1,6 mpi который ставят на WV Polo Седан в России. Собираюсь приобрести Шкоду Рапид с таким же двигателем. В Казахстане выбор двигателей мал и доступными являются только 1,2 mpi и 1,6 mpi. Слышал что двигатель 1,6 который ставят на поло седан и Рапид удешевлены и у них быстро изнашиваются поршни, появляется дизельный звук при небольшом пробеге(около 30-50 тыс. км. вроде).

  25. Мария:

    Добрый день Евгений!! Помогите пожалуйста!
    Ниссан микра 2007 года, коробка автомат. Налетела на бордюр. Сместился немного телевизор, и на лонжероне есть 2-3 складки, так же куда пришелся удар в левую сторону перед него бампера, металлом придавило радиатор и пробило шланг по которому проходит масло в коробку! Масло вытекло! После удара на машине не передвигалась! Там и ставила! Увезли в сервис на эвакуаторе! Скажите мне пожалуйста может ли так повредится коробка автомат!

  26. Диана:

    Здравствуйте! У меня в прошлом году возникла странная ситуация. В сервисе «Маленькая Япония» была акция — дешевая диагностика кузовщины, двигателя и ходовки. Я привезла туда свою девочку (Lexus RX 300 десяти лет от роду). Ее «продиагностировали» и заявили, что у нее треснула крестовина кардана. Я решила поменять ее, но т.к. на лексусах невозможно поменять только крестовину, то пришлось заказывать кардан в сборе. Поехала домой, по дороге в машине стал раздаваться какой-то странный стук. Тихо-тихо… И будто машина стала хуже слушаться — не за секунду трогаться, не за мгновение тормозить. Я позвонила в сервис, объяснила что происходит, спросила, может вернуться. Мне сообщили, что только что все проверили, видимо, мне мерещится, либо ветка где застряла, либо еще что-то такое… Следующие пару дней машина продолжала подтупливать на взлете и посадке (по ней сразу заметны нюансы). Я решила, что правда с карданом беда — скоро совсем отвалится 🙂 А через 2 дня я вечером выехала на ней только вечером, и она начала уже совсем заметно тормозить. В начале движения — снимаешь паркинг, а машина вообще будто на руках себя пытается подтянуть, чтоб тронуться, и в конце движения почти не реагирует на тормоз (ножник пришлось использовать). В итоге она просто не тронулась с места на очередном перекрестке… Я пыталась до дома добраться… Ни один эвакуатор за мной не поехал (да и ответили-то только в одном месте, ибо было 2 часа ночи), такси все сообщили, что не потянут такую тяжелую машину. Благо, нашелся мужчина на «Логане», который не побоялся дотянуть мою красотку до дома. Вкратце сообщу дальнейшую историю… Машину в результате отбуксировали в другой сервис (и почему я в него не поехала? на фиг нужна была такая «халява»??) вместе с новым карданом, а там сообщили, что это все фигня, на самом деле у меня с коробкой проблема (о чем я говорила по телефону сервисникам «Маленькой Японии», и на что они мне заявили, что все ок, просто машинка не новая). В-общем, ребята разобрали ее, посмотрели, проверили, сообщили, что масло напрочь слито из раздатки, и из-за этого в ней сгорел редуктор… Опять пришлось покупать всю раздатку, ибо редуктор отдельно найти невозможно (слава богу, хоть коробку менять не пришлось, как в «М.Я.» мне, опять же по телефону, заявили: «Можно заплатить 20 с чем-то тыс. за диагностику + за эвакуатор каждый раз + за ремонт в дальнейшем, а потом все равно покупать коробку, или не гонять машину, не делать диагностику, а сразу заказать КП», — все эти варианты горе-сервиса меня, конечно, не устроили). Короче, поменяли мне ребята раздатку, потом кардан поменяли, уточнив, что на это-то точно можно было не тратить деньги, все там нормально было. В итоге я потратила на все про все дикие деньги и провела больше 2 месяцев без машины!
    Я спрашивала у ребят, могу ли я подать в суд на «М.Я.» за их «диагностику» и за то, что слили масло (каким образом?!) и по сути сожгли мне раздатку. И потребовать возмещения, ведь у меня все их документы о диагностике сохранены. Ребята сказали, что не доказать их вину… Но ведь это очевидно — машина начала тупить и шуметь через 10-15 минут после того, как я выехала из сервиса после т.н. диагностики…
    Скажите, Вы можете объяснить, как они могли слить масло из раздатки, если смотрели движок, кузовщину и ходовку? Как могли не заметить этого? Как вообще можно не увидеть, что масло из-под машины течет, когда ты ПОД НЕЙ находишься?! ЧТО ВООБЩЕ ПРОИЗОШЛО и КАК ВООБЩЕ ОБЪЯСНИТЬ ТАКУЮ СИТУАЦИЮ?

  27. Камзар:

    Здравствуйте Евгений! Очень нужна ваша консультация.
    Hyundai elantra hd 2007 г.в. седан, акпп, передний привод.
    Машина была без серьезных дтп, разве что мелкие потертости.
    Пробег около 50 т. км.
    Недавно слетел в кювет на скорости примерно 40-45 км/ч. Там оказался люк. В общем правым колесом люк был снесен, из видимых мною на тот момент повреждений:
    Разбит бампер, противотуманка, треснуто крепление фары, сместилось крыло (зазора между дверю и крылом почти не было), прогнулся радиатор (можно панель радиаторов), треснул бачок омывателя.
    Машина завелась, датчики все погасли, оптика работала.
    Единственное, сам на ней не поехал, вызвал эвакуатор.
    После диагностики сказали что помимо повреждений вышеперечисленных, прогнулся лонжерон 2 см., заменить усилитель бампера.
    Как по Вашему мнению насколько все серьезно и какие последствия повреждений. Заранее спасибо.

  28. Вадим:

    Добрый день Евгений! Хочу приобрести автомобиль, Джип Гранд Чероки 2004г.в. Хозяин предупредил, что диагностика выявила смещение левого лонжерона на 3см, удар был у его прежнего хозяина. Подскажите какие могут быть последствия для узлов, если автомобиль останавливается ровно и при отпускании руля его никуда не ведет? Заранее спасибо за ответ.

  29. Валерий Черных:

    Здравия всем.
    Авто. Renault Clio III 2011 г. Кузов BR15 VIN VF1BR250A448251120
    На обледеневшем участке дороги машина пошла в занос,при этом водитель пыталась ее остановить давя на тормоз. Юзом ушла на противоположную сторону, где УАЗик извлекал из сугроба такого же бедолагу.В итоге у УАЗа погнут силовой бампер, а Клюшка перестала быть средством передвижения.Удар приняли Правая Задняя дверь и крыло. Дверь ушла в салон см 35-40. Геометрия наверняка изменилась. Судя по первым дверям, не стало зазора на правой двери. Крыша сгорбилась. Собирался восстанавливать собирая элементы по разборкам. Но, прочитав вашу статью про лонжероны, озадачился. Может и у меня что-то там повело. Ехать до сервиса 70 км, но бензин не заправить, горловина смята. Можно как-то на месте определить на сколько изменилась геометрия и стоит ли ее восстанавливать? И как положить фотографии?

  30. Татьяна:

    Евгений, добрый день! TOYOTA PREMIO 2008 года кузов ZRT260, на скорости после 60-70 км/ч начинается глухой стук в районе рулевой рейки, такой, как-будто что-то вращется, если ускоряться стук усиливается, при торможении уменьшается частота стука. Машина в РФ 1,5 года. Со временем начало отдавать в пол под педалями. Что это может быть? И как устранить? На СТО говорят всё в порядке. Была в 3 (Трёх) сервисах, никто не может сказать в чём причина, визуально ничего нигде не болтается и не гремит, а на скорости как-будто что то крутится (вращается) с глухим стуком или может быть задевает что-то.
    Заранее благодарна за помощь!

  31. Еркен:

    Добрый вечер, Евгений. Попал в дтп. Машина Ауди 80 б4, 1991 г.в. объем 2,3. Седан. На перекрестке я поворачивал налево и в меня в правый бок врезалась Ваз 2115. От удара у меня повреждения правый лонжерон погнулся на 90 градусов, правое крыло нету, бампера нету, капот на замену, лобовое треснуло, колесо правое зажало, правая дверь не закрывается, коробка воздушного фильтра оторвало, грм порвался, ролик сломался. и Кузов передний походу не много ушел в геометрии вправо. Уцелел только радиатор, левое крыло, фара левое. Теперь вопрос что делать с машиной ремонтировать или сдать в шрот?

  32. Еркен:

    И еще телевизор на замену, двигатель не знаю работает или нет. Может заклинило. Показал недавно костоправу машину, он сказал что лонжерон на замену. Будет резаться и другой варится. Вопрос насколько это отразиться на ходовых характеристиках машины? И насколько долго она проездить?

  33. Александр:

    Добрый день, Евгений!
    Хочу приобрести авто Mazda 6 II (GH) 2.0 AT 2009 года.
    Пробег 70 000 — 74 999 км, бензин, передний привод, седан, левый руль, цвет чёрный.
    Что вы можете сказать об этом авто, а именно о его «+» и «-«.
    С уважением, Александр.

Добавить комментарий

Highslide for Wordpress Plugin